Fotografia / Photography

Qualche Aspetto Tecnico (English version)

Dedico questa pagina all'amico avv. Francesco Batoni prematuramente scomparso nel Giugno 2016.

Come Testare la Messa a Fuoco Automatica

Per testare la messa a fuoco automatica è possibile usare una stampa apposita ("focus chart") o è possibile utilizzare tre oggetti uguali come ad esempio delle comuni batterie stilo, posizionarle lungo una diagonale e distanziarle (longitudinalmente e latitudinalmente) l'una dall'altra (in modo che quella più a sinistra sia la più vicina e quella più a destra la più distante), mettere quindi a fuoco la batteria centrale e guardare la foto per vedere quale batteria è in realtà messa a fuoco (usare un diaframma molto aperto o aggiustare la distanza tra le batterie nel caso si utilizzi un diaframma chiuso o se si fosse troppo distanti al fine di evitare di mettere tutte le batterie a fuoco). Se si fosse troppo distanti e le batterie apparissero troppo piccole utilizzare degli oggetti più grandi.

Risultato: qual è la batteria che nella foto appare più nitida?

1) Quella centrale: la messa a fuoco è corretta!
2) Quella di sinistra: c'è un problema di messa a fuoco anteriore.
3) Quella di destra: c'è un problema di messa a fuoco posteriore.
4) Nessuna o tutte: riprovare il test.

Si tenga presente che propriamente il test prova se uno specifico esemplare di obiettivi ha problemi di autofocus su di uno specifico esemplare di macchina fotografica.

Se la macchina ha la funzione di live view un modo più semplice è quello di effettuare due scatti uno normalmente e l'altro in live view (utilizzare l'area di fuoco singola, treppiede e lasciare che sia la macchina a mettere a fuoco). Confrontare i due scatti e verificare se vi sono chiare differenze nell'area messa a fuoco, se vi sono allora vi è un problema di messa a fuoco automatica (l'autofocus nella funzione live view si basa su di un altro sistema che non è affetto dalla calibrazione).

Sistema di Messa a Fuoco Interno e Lunghezza Focale

Ecco due foto scattate alla stessa distanza (1,45cm) a sinistra col Nikkor 55-200mm VR (a 55mm F/4 - foto a sinistra) e a destra col Tamron 28-75mm (a 55mm F/4). Confrontando le due foto la reale lunghezza focale a quella distanza del Tamron è di circa 48mm (e scommetto che sarebbe stata inferiore alla minima distanza di messa a fuoco).

Ad una distanza superiore (ho fatto una prova a 4,22m) non c'è alcuna differenza.

Che cos'è? E' un difetto dell'obiettivo? No, niente affatto!

Questo effetto è dovuto al sistema di messa a fuoco interno (qualsiasi obiettivo con questo sistema di messa a fuoco a prescindere della marca "soffre" più o meno di questo effetto e soprattutto quei modelli che permetto di mettere a fuoco a distanze molto brevi), per il quale la lunghezza focale varia a seconda della distanza di messa a fuoco, in altre parole ad una distanza prossima alla minima di messa a fuoco la lunghezza reale è inferiore a quella nominale, invece all'infinito (in realtà ad una distanza misurabile) non c'è differenza.

E' Importante la Stabilizzazione dell'Immagine (solitamente indicata come VR VC OS IS)?

La stabilizzazione è importante per evitare il mosso dovuto all'uso di lunghi tempi di esposizione quando si scatta a mano libera (ad ogni modo la stabilizzazione non ferma gli oggetti in movimento) pertanto è più importante quando si utilizzano lunghe lunghezze focali a mano libera (il tempo di scatto di sicurezza è in genere stimato come pari al reciproco della lunghezza focale, quindi ad esempio 1/200 sec. per un obiettivo di 200mm) e quando si utilizzano obiettivi non luminosi in condizioni di luce scarsa (per cui, per esempio, non è importante se si utilizza un treppiede per lo scatto).

Obiettivi FX e DX

Gli obiettivi DX sono realizzati i sensori più piccoli, e per questo sono (in genere) più economici e leggeri degli equivalenti obiettivi FX. Un obiettivo DX montato su di un corpo macchina FX (full frame) produrrà vignettatura (alcune macchine sono però programmate per attuare una modalità DX e pertanto registreranno solamente l'immagine dalla parte centrale del sensore).

Invece, a causa delle dimensioni minori del sensore delle macchine DX (questo è valido per qualsiasi obiettivo FX o DX montato su di essa) ci sarà un "effetto ritaglio" e pertanto l'angolo di vista sarà differente da quello che si aspetterebbe di trovare do un corpo macchina FX.

In altri termini, gli utilizzatori di corpi DX dovrebbero considerare che:

1) le lunghezze focali sono assolute: la lunghezza focale di 50mm di un obiettivo DX è la stessa di quella di un obiettivo FX. Quello che cambia è la dimensione del sensore. Pertanto in termini di angoli di campo visivo un obiettivo DX da 50mm montato su di un corpo DX restituisce lo stesso angolo di campo di un obiettivo FX da 50mm montato sullo stesso corpo DX, ma quest'angolo non sarà di 46° come ci si aspetterebbe per un 50mm (montato su di un corpo FX) bensì di circa 31° (=46/1,5) come se invece montassimo un 75mm (50*1,5 su di un corpo FX).

2) gli angoli di campo sono nei libri, sul web e così via dicendo in genere collegati al formato FX, pertanto, per esempio, se si volesse ottenere un angolo di vista normale (46° proprio come la vista umana) non si deve utilizzare un 50mm (come suggerito nei libri, ecc.) poiché un 50mm restituisce un angolo di 46° solo sul formato FX, mentre restituisce un angolo di circa 31° su di un corpo DX (proprio come si utilizzasse un 75mm); si dovrebbe invece utilizzare una lente intorno a 33mm (=50/1,5) in modo da avere lo stesso anglo di vista di un (33mm*1,5=) 50mm. Ciò dipende dal modo in cui gli angoli di campo sono (convenzionalmente) correlati alle lunghezze focali (e viceversa dal modo in cui le lunghezze focali sono correlate agli angoli di campo) e dalle dimensioni del sensore (ovviamente cambiando le dimensioni del sensore - negli esempi di sopra si era assunto il fattore di ritaglio per i corpi DX della Nikon che è 1,5 - il fattore di ritaglio assume un valore differente ed i calcoli andranno effettuati col valore corretto di detto fattore).

 

Calcolo Rapporto di Riproduzione

Reproduction Ratio Calculator

 

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Something Technics (versione italiana)

I devote this page in memory of my friend avv. Francesco Batoni prematurely disappeared on June 2016.

How to Test Focus

To check focus you can use a "focus chart" or you can use three equal objects such as three batteries, put them along a diagonal at a certain distance (longitudinally and latitudinally) one from the other (so that the left one will be the nearest to you and the right one the farthest or viceversa), than focus on the battery in the center and look at the photo to see which battery was really on focus (use a big aperture to shoot, or adjust the battery distance if you use a small aperture or you are too distant in order to avoid to get all them in focus). if you are too distant and the batteries appear too small use bigger objects.

Result: which is the sharpest battery?

1) The central one: focus is ok!
2) The left one: there is a front focus issue.
3) The right one: there is a back focus issue.
4) None or all: try the test again.

Please note that properly a focus test states that a specific lens copy has no focus problem on a specific camera copy. 

If the camera has a live view function a simplier way to check for focus troubles is to shoot a photo normally and one in live view (in any case use the single area focus, a tripod and let the camera to focus). Compare both shots and if there is a clear difference about the area in focus then there is a focus trouble (the live view uses a different af system which is not affected by calibration).

Internal Focusing System and Focal Lenght

Here there are two photos taken at the same distance (1,45cm) at left with the nikkor 55-200mm VR (at 55mm F/4) and at right with the Tamron 28-75mm (at 55mm F/4). Comparing the two photos the real focal lenght at that distance of the Tamron is about 48mm (and I guess it would be lower at the minimun focus distance).

At a superior distance (I made a test at 4,22m) there was no difference.

What's the matter? Is this a lens fault? No, not at all!

This effect is due to the Internal Focusing System (every brands IF lenses "suffer" more or less from this effect especially those models which get at a close focus), for this the focal lenght usually varies according to the focus distance, in other words at a distance near to the minimun one the real focal lenght is less than the nominal one, instead at infinite (really at a misurable distance) there is no difference.

Is the Image Stabilization (usually shown as VR VC OS IS) important?

It is important to avoid blur due to the use of a long exposure when shots are taken handheld (but it doesn't stop moving objects) so therefore it is more important when we use high focal lenghts handhelded and when we use not bright lenses handheld in poor light condition (therefore, for example, it isn't important if we are using a tripod).

FX vs DX Lenses

A DX lens is built for smaller sensor, so therefore it will be (usually) cheaper and lighter than the equivalent FX lens. A DX lens mounted on an FX (full frame) camera will cause vignetting (some camera are programmed to operate in a DX mode, therefore the image will be recorded only from the central section of the sensor).

Instead, due to the smaller sensor of DX cameras (this is valid for each FX or DX lens mounted on it) there will be a "crop effect" and therefore the viewing angle would be different from that expected on a FX camera.

Speaking in other terms, DX users should keep in mind that:

1) focal lenghts are absolute: a focal lenght of a 50mm lens marked for DX body is just the same of that of a 50mm made for FX (or full frame). What changes is sensor size. Therefore in term of viewing angle a 50mm lens marked as DX gives on a DX body the same viewing angle gived by a 50mm FX lens mounted on the same DX body, but that angle is not 46° as expected for a 50mm (mounted on a FX body) but of about 31° (=46/1,5) as we instead mounted a 75mm (50*1,5 on a FX body).

2) viewing angles are in books, web and so on generally related to the FX format, therefore for example if they want to obtain a normal view (46° just about like human vision) they should not take a 50mm (as suggested in books ect) because a 50mm gives an 46° angle only on a FX format , while gives an angle of about 31° on a DX body (just like they use a 75mm); should instead take some lens on about 33mm (=50/1,5) so they will have the same angle of view of a (33mm*1,5=) 50mm. This depends on the way the angles are (conventionally) related to focal ranges (and viceversa on the way the focal lenghts are related to the angles) and on the sensor size (of course changing the sensor size - in these expamle I assumed the crop factor for Nikon DX cameras that's 1,5 - the crop factor will assume a different value and therefore calculations have to be made with the correct crop factor value).

Reproduction Ratio Calculation

Please see above.

 

Alessandro Strano